玄奘法师何许人也，那是历史上几百年、几千年才出一个的高僧大师，岂能为世俗的金钱名利、美女俗情所诱惑。相传，玄奘法师在印度求学游历期间，一位老婆罗门学者极想收玄奘为徒，曾许以传授长生不死之法，都没有能够撼动玄奘取经求法的决心。高昌国王麹文泰的做法显然是极其愚蠢的。玄奘法师矢志不渝，最后竟不得不以绝食明志。麹文泰无奈，只得送玄奘法师上路西行，并赠送厚礼以表心意，二人洒泪而别。玄奘法师应允，在取经回来之时，一定再到高昌讲经一月。
高昌国王麹文泰的盛情，使玄奘感动不已，他写信给麹文泰说：“决交河之水，比泽非多，举葱岭之山，方恩岂重。”此后，玄奘经19年，行五万余里路，历一百三十多个国家，终成一代高僧。玄奘从印度学成归来，本可不走沙漠，从海道返回唐朝，而玄奘为了信守同麹文泰的约定，仍取道北路，翻雪山，涉流沙回归中原，以便履行当年的承诺。遗憾的是，当玄奘法师走到于阗的时候，得知麹文泰已故去多年，高昌国已经归顺大唐。由是，玄奘便从于阗直回长安。
如果说，高昌国王麹文泰一心想要羁留玄奘法师的错误举措，在玄奘法师仁慈宽大的佛心下，最终演绎成一场喜剧的话，那么，麹文泰的另一个更为错误的行动，则直接导致了他和高昌王国的灭亡。因为这一次他面对的再不是善良宽厚的佛学大师，而是一言九鼎的大唐帝国的皇帝李世民。
唐朝初年，麹文泰认为，自己有坚城可以依凭，又控制着不可取代的路段、驿站，而且道路阻隔，交通困难，远在千里之外的唐王朝奈何不了自己。于是高昌与西突厥友善，不但独取丝绸之路上的商业贸易之利，而且屡次攻击唐朝的使臣和商队。高昌国逐渐走上了分裂割据的错误道路。唐太宗李世民规劝麹文泰，希望他能够认清形势，分裂无益，只有归顺唐王朝，才是益国利民。与唐朝为敌，是自取灭亡。麹文泰执迷不悟，将唐朝皇帝的警告和规劝置于脑后，他回答李世民说：“鹰飞于天，雉窜于蒿，猫游于堂，鼠安于穴，各得其所，其不活耶。”麹文泰在分裂、割据的道路上愈走愈远。最终引发了唐王朝为了统一而向高昌发动的战争。
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高昌故城中表演舞蹈的美丽姑娘
公元640年，唐太宗李世民派侯君集率兵攻打高昌。侯君集经过充分的准备，凭借有利的攻城武器冲车、抛车，一举攻破高昌坚固的城墙。曾经对麹文泰保证，一定共同抗击唐兵的西突厥可汗，看到唐朝大军兵临城下，匆忙地扔下高昌国，惧而西走千余里。麹文泰见大势已去，忧惧而死，高昌王国灭亡。麹文泰的儿子归降了唐朝。唐太宗李世民力排众议，高瞻远瞩，将高昌国改置为西州，高昌故城成了西州都督府所在地。
两千多年过去了，如今，这里的每一道高墙土屋，每一座塔基平台，每一条街巷里道，都是历史的见证。它们穿越时空，穿越历史，向我们诉说着古城的兴衰变化。
默默地站在高昌故城巨大的废墟间，在强烈的阳光下，空气凝固了，时间停止了，这是一个只能用心灵去感知的世界
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2从大地上直接雕刻出来的交河故城（1）
这是一个令人魄动心惊的地方。面对着交河故城庞大的遗址群落，我吃惊地屏住了呼吸，唯有静静地欣赏。我不能描述，无法形容，任何语言和文字都显得苍白无力。
之前我已经到过高昌故城，一直认为交河故城不会比高昌故城更宏伟、更壮观，也不会有更出奇的地方。心里只是牵挂着那些歌咏交河的千古诗章，如：“白日登高望烽火，黄昏饮马傍交河”、“缭绕斜吞铁关树，氛氲半掩交河戍”、“交河城边飞鸟绝，轮台路上马蹄滑”、“塞外悲风切，交河冰已结”……正是这些豪迈浪漫的诗篇使人浮想联翩，感慨万千，使交河在凝重的历史氛围中，平添了几多壮丽的文学色彩，直觉得有必要去凭吊一番。
当我站在耀眼的阳光下，登高眺望交河故城的时候，竟然产生了一种与高昌故城迥然不同的感觉。高昌与交河同是黄土筑就的庞大遗址建筑群落，同样是大大小小没有屋顶的房屋，同样有大街小巷、署衙民居、佛塔寺庙、高台作坊等等。但是，一种不一样的感觉总是伴随着我。究竟是哪里不同，一时间也理不出头绪。
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交河故城遗址
是牙尔乃孜沟两河相交，高耸陡峭的地理形势？还是交河更悠久的历史？后来通过阅读史料，故城位于吐鲁番市西部10公里处，我了解，交河比高昌的历史要悠久得多，高昌故城是公元前1世纪建立的，而交河故城早在原始社会时期就有先民在此生活。要不然就是文学艺术的影响在作怪？好像尽然却又不尽然。
我信步走在交河故城的断壁残垣中间，体味着世界上最古老、遗迹保存最为完整、现存规模最大的生土建筑城堡的每一个细节。这座古老的城市，布局设计竟然如同现代城市一样精致：大街小巷、寺院民居、市场水井、城门便道、官署、佛塔、墓葬……没有屋顶的土墙断垠在强烈的阳光下，毫无顾忌地向人们展露出深藏千年的历史文化底蕴，明白无误地表达了古代人的智慧和精神。
当我站在全城最高的大佛寺基座上的时候，终于发现，这两座故城遗址的建筑方式截然不同。
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北端的佛教寺院是全城规模最大的建筑物
交河故城简直就是从大地上直接雕刻出来的一座城，整个城仿佛就是一个庞大的雕塑，巍然耸立在西北大地上。故城一半在地下，从生土台地面向下挖掘；一半在地上，用黄土夯筑。城中最高的、或者说最深的建筑物有三层楼那么高，这种建筑方式被称为“减地留墙”。这里不像是一座王城，更像是一座壁垒森严的古代军事城堡。我想可能是这种奇妙的建筑方式，让人们有了非同寻常的感受。
俯视交河故城，全城就像一片巨大的柳叶，铺展在西雅尔乃孜沟的峭壁上，高达三十余米的黄土高台，东西环水，四周是壁立如削的崖岸，崖下是已近干涸的河床。故城建筑主要在崖的南端，因此当地人也称其为“崖儿城”，城的建筑以崖为屏障，不筑城墙，又因河水在台地首尾相交，故有交河的城名。据《汉书？西域传》记载：“车师前国，王治交河城，河水分流绕城下，故号交河。”
交河故城只有南门、东门两座城门。一条长350米，宽3米的中央子午大道贯穿南北，连接着南门和佛教大寺院。城内建筑以中央子午大道分为东、西、北三部分：东区为官署区，西区为手工作坊和居民住宅区，北部为佛教寺院区，大佛教寺是全城规模最大的建筑物。街区被整齐地划分成一个个“井”字，东西走向的房屋门口统统朝向所临小巷，临大街不见门窗，巷里才开房门。沿河谷的所有房屋都不设窗户，显然，这是根据战争的需要而设计的。
文字和考古告诉我们，公元前2世纪，这里是车师人的家园。建筑年代早于秦汉，距今已有两三千年。车师又称为姑师，这两个词只是汉文记音的不同，具体是什么意思还有待进一步考证。关于“姑师”，最早的文字记录见于司马迁的《史记？大宛列传》：“楼兰、姑师邑有城郭，临盐泽。”汉时的盐泽即今天的罗布泊，表明两千多年前的楼兰和姑师已经具有了城市的规模，姑师已经同楼兰一样是一个很有一点名气的小王国。
2从大地上直接雕刻出来的交河故城（2）
车师人是最早生活在吐鲁番地区的原始居民。考古学家们在交河故城周围的台地上，寻觅到了大量车师人生活的历史信息，发现了旧石器时代晚期遗留的打制石器工具，新石器时代的打磨工具，发现了他们钻木取火，畜养羊、马、骆驼，种植麦、粟、黄豆、葡萄等生产、生活的痕迹。从故城中发掘出的残存陶片，还证明了车师人已经从原始狩猎、采集的生活方式逐步过渡到定居和农业生产的基本格局。勤劳智慧的车师人谱写了吐鲁番文明史的第一章。
车师人最终将交河作为他们生活的中心，在他们看来，一定是一个极其明智的选择。交河有陡峭的崖壁做天然屏障，有两河相交形成的天堑，加上交河所处的重要的地理位置，构成了车师人理想的生活栖息地。然而，这些优越的自然地理条件，并没有使交河成为一个和平安宁的世外桃源。相反，交河重要的地理位置和绝佳的自然屏障，反倒使交河成为各方势力不断争夺的焦点。千百年来，车师人饱受兵刀战火之苦，历经战争的磨难与洗礼，最终还是逃脱不了灭亡的可悲命运。
公元前108年（汉武帝元封三年），汉将赵破奴攻破姑师，分立车师前、后国，车师前部王国的王庭就建在交河土岗上；从公元前108年汉朝攻破姑师，到公元前60年，其间西汉就与匈奴“五争车师”，每次参战的兵力都有数千人乃至上万人。弹丸之地的交河，成为汉王朝与匈奴反复争夺的据点。最终战争以西汉的胜利而结束。车师归汉后，渐渐成为吐鲁番的中心城市，汉戊己校尉一度驻节交河，承担屯田及军事防卫责任。唐王朝统一吐鲁番地区以后，一度也把控制西域大局的安西都护府驻节在交河城头。公元450年，匈奴围困车师国达八年之久，城内粮尽，无法坚守，车师王歇才弃城而走，率领车师人撤到了焉耆。从此，交河被并入了高昌，车师的名字从历史上消失了。13世纪末，蒙古帝国西征时，交河毁于蒙古骑兵的战火。到明永乐年间，彻底沦为一片废墟，是为“故城”。
大致地了解了交河、车师的历史沿革后，我终于又发现，交河与高昌除去建造方式上的差别外，最大的不同还体现在政治、军事地位上。高昌主要是一个政治、经济、交通的中心，相对来讲，战争离高昌较远。交河所处的地理位置和作用，更应该是一个军事要塞，军事重镇，自古是兵家必争之地。交河故城在历史上是吐鲁番盆地的门户，是重要的交通枢纽，通达焉耆的“银山道”，西去乌鲁木齐的“白水涧道”、北抵吉米萨尔地区的“金岭道”均在此交汇，汉王朝与匈奴争夺对西域大地的统治，交河是最便捷的隘道。加之交河地势险要，易守难攻，三面环水，陡崖峭壁，形成一个天然的城堡，更是成为各种势力争夺的据点。
考古学家说：“一个地区的自然地理环境，不能决定这片地区的历史命运，但对他的历史命运，却不能不产生重大的影响。” 交河故城的历史印证了这一观点。交河地处中国最热的吐鲁番盆地，最高气温达49℃，是中国最干燥的地方之一，年降水量不足40毫米，蒸发量却高达3000毫米。这里绝不是人类宜居之处，可正是这干燥、恶劣的自然地理环境，奇迹般地让一座两千多年前的古城保存了下来。其规模之宏伟，建筑之奇特，保存之完整，堪称世界之最。
交河故城是人类智慧的杰作，代表着一种甚至多种消失了的人类的文明，是古代车师人关注现实世界，为现实生活而奋斗的历史纪念碑。
面对这座千年故城，你的心会沉静下来，你只想默默地欣赏它，细细地体会它身上那种深邃的美，却不愿多说一句话。
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中央子午大道
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交河故城居住区遗址
●交河故城遗址局部
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3火焰山中的柏孜克里克石窟寺（1）
从高昌故城出来，往北行大约十几公里，就到了大名鼎鼎的火焰山。
关于火焰山最早的记载应该是成书于战国时期的《山海经》，书中有“炎火之山”的记录。在《西游记》中，火焰山是孙悟空大闹天宫时，由太上老君炉里面掉出来的几块火砖，落到人间化生而成。火焰山并没有火，山上寸草不生，赤红色的山峰呈现出条条火焰般的纹路，在强烈的阳光照射下，红光闪耀，云蒸霞蔚，远远看上去酷似熊熊燃烧的大火，边塞诗人岑参“火云满山凝未开，飞鸟千里不敢来”的诗句极为形象生动。就是在这恍如仙境般的火焰山中，坐落着曾经繁盛一时的高昌王国的皇家寺院——柏孜克里克石窟寺。
那是8月，我远离了尘世的喧嚣，来到了天如下火，燥热高温的柏孜克里克。我以无比虔诚沉重的心情，默默地注视着断崖上那一个个肃穆的洞窟之门。
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赤红的火焰山是石窟特有的自然标记
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柏孜克里克石窟寺外景
当我置身在石窟群中，这里曾经供奉着姿态万千的佛像，绘刻着色彩明丽的壁画。但是，我只能凭借图片和讲解来认识了解它的辉煌。因为在长达7个世纪的漫长岁月里，柏孜克里克石窟寺历经磨难，满目疮痍，尤其是20世纪初遭到纷至沓来的外国探险家的残酷宰割和掠夺，无异于一场灭顶之灾。石窟内佛像和壁画毁坏的程度让人难以置信，惨不忍睹，几乎成了一座座的空洞。
我曾经为敦煌而愤怒，而伤痛，至少在敦煌，我还会感慨，还会愤怒，还会思考，因为此前我已有了心理准备。但是，在柏孜克里克我的震撼却是突如其来的，它让我猝不及防。大规模盗窃、切割、破坏的痕迹，使任何一个热爱人类文明的人都不能不为之震怒。面对空落落的洞穴，我只觉得思绪也是一片空白，连思考的力气也没有了。
柏孜克里克，维吾尔语的意思是“山腰”，突厥语为“装饰绘画”之意。石窟寺位于火焰山旁木头沟西岸的悬崖绝壁上，下临静静流淌的木头沟水，蓝天下是红色的山峦，信徒们虔心礼佛。走过漫漫的戈壁沙漠，经过炽热炎炎的火焰山，走进清凉寂静的木头沟，身心顿时会清净下来，一路上的烦恼疲劳，都会被这清净之地的溪流绿荫所消解，这里果真是一处远离尘世，适宜佛门修行的好去处。
悬于山腰而开凿的佛窟气势轩昂，集结成群，现存洞窟 83个，其中有壁画的洞窟40多个，壁画面积约1200平方米，是吐鲁番现存石窟中洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟群。柏孜