不可得。正德清十五年（1520）冬，有客从浙东来苏，手携一卷，即为《四时田园杂兴六十首》，经鉴定此卷确为真迹，卷后竟还有“卢氏家藏”四字。王鏊感叹道：“独念兹卷始藏卢氏，复数百年兵火乱离，几经变故而得以归焉，复归之卢氏，其不有数乎。岂文穆冥冥之中来歆庙祀，鉴侍御之诚，特以其家故物完璧归之乎。”
这书卷系范成大于淳熙十三年（1186）手书寄同年抚州使君和仲，和仲是否姓卢已不重要，重要的是数百年后在苏州有位姓卢的御史因敬仰范成大而筑祠纪念，促成了这段佳话的发生，而因此青史留名。
范成大这位苏州人是南宋重臣，又是著名诗人，与陆游、杨万里、尤袤并称为“中兴四大家”。他生活在靖康之耻、山河破碎的时代，南宋是个偏安一隅，屈辱求和的政权，但范成大在接受宋孝宗委派，出使金国，代表弱小的一方去见强大的敌人，索取河南陵寝之地并面议受书礼仪时，理直气壮、慷慨陈辞，表现出将生死置于度外的大无畏气慨，令金人大出意外。在那一阶段，他写了大量爱国诗篇，但最能代表范成大艺术成就的，却是他晚年隐居石湖时所作的田园诗，钱钟书对此给予极高的评价，他说：“到范成大的《四时田园杂兴》六十首，才仿佛把《七月》、《怀古田舍》、《田家词》这三条线索打成一个总结，使脱离现实的田园诗有了泥土和血汗的气息，根据他的亲切的观感，把一年四季的农村劳动和生活鲜明地刻划出一个比较完全的面貌。田园诗又获得了生命，扩大了境地，范成大就可以跟陶潜相提并论，甚至比他后来居上。”
从范成大身上，可以看到什么叫“居庙堂之高，则忧其民，处江湖之远，则忧其君”，在这里，关心国家和关心民族是一致的，壮怀激烈与浪漫冲淡也是可以兼容的。其实，在我眼里，它展现的是一以贯之的文人情怀。
信步走向范公祠南侧山崖边的观音岩（石佛寺）和治平寺。观音岩两崖壁立如削，崖边跨以石梁，涧水流碧，丘壑静深。治平寺前一棵古银杏树枝叶繁茂，苍苍如巨大伞盖。因这些地方原先都到过，这次只轮着走了一遍，便又循原路从范公祠后石阶上到茶磨山顶，在平展如磨的露台稍加盘桓便向西南面的第二座山丘走去。别看这座小山很不起眼，却大有来历，被称作“郊台山”，为春秋吴王郊祀祭天之处，尚存李根源题“拜郊台”石刻。其实，郊台山是茶磨山与上方山之间相连的一道岗丘，春秋末年，吴越对垒，茶磨山这一带为吴城。现在的郊台山顶平台上坐了一尊金佛，头顶蓝天，乐呵呵俯瞰大地，那曾经的吴越古战场。
我是顺着山顶林间的一条古御道往上方山走去的。吴城依山而筑，随山势高下而蜿蜒，朝北的一面城垣断续可见，夯层清晰，上面长满了杂树草木，连连绵绵约有30多米长，而东南面的城垣则因开山采石早已无存，现只见树木成林。
走在幽静的林间御道上是件很惬意的事。御道细长平展，延伸在挺拔的杉林中间，路北面就是尤如连绵城岗的吴城遗迹，不细看只会当作荒丘野阜。南面是向下倾斜的山林，山下则是石湖，在湖的东面，越伐吴时，从太湖凿“越来溪”以通石湖，直逼苏州，并在溪东筑“越城”与溪西茶磨山一带的“吴城”对垒，至今遗迹犹存，但也是如不细究，望中只一片水溪村野而已。 。。
山自西群奔而来，遇石湖而止（3）
前方就是上方山了。上方山明显高于群山，呈陡然上升之势。在山前朝北的方向有条岔路往山下而去，路畔有块指示牌，上书“桃花坞”三字。一时好奇心起，便顺山路下走，一直抵达约200多米以下的谷底，那里广植桃林，可以想见春天一定红粉如云，难怪取名桃花坞呢。坞较平广宽阔，除桃林外，还有几棵大树，一看就有年头了。树下有一长排砖砌二层旧房子，据说原先是一个知青点，这满坞的桃林显见是当年知青们垦荒种植的杰作。
现在早已人去屋空，只剩满坞翠绿，年年桃花笑春风。
在坞里的桃林中穿行，直抵高耸宝塔的上方山下。抬眼四顾，众山如巨大屏障一字排开，全山崖岩壁立，上覆瀑布洪涛般的青苍野藤，连同大树、茅竹和灌木，无一幸免都披挂满了这些藤蔓，好一道连绵高耸的绿色巨屏！
我是沿上方山脚一道垂直的水泥石磴再次上山的。那道石磴是供缆车修检工上下的通道，平时在这山背后是无人问津的。我从石磴上到接近山头的缆车站里，又从那里继续走上山巅。山头有石亭临风，寺庙在对面，其后，也就是山的最高处，楞伽宝塔卓然挺立，塔下除楞伽寺还有五圣庙，佛道相谐，是中国丛林一大特色。
从上方山下来，继续沿着回旋的山路一步步走向横山的心脏。途中，大山向两翼展开，右手朝北那巍然深绿横向展开的是福寿山，好漂亮的横断面啊，绿树包裹了全山的身躯。左手逶迤东去的是褒忠岭，由褒忠西坞突起而南伸的群山是吴山岭。中间的山岭则蜿蜒通向横山主干七子山。我走在山脊之上，小路像大树的支杈通往各个山头，我虽然一眼又一眼地张望北迤的福寿岭，心里却牢牢记着今天是要走完横山东麓的全程，决不可以旁生枝节，所以从没犹豫，一直没有停止走向东麓吴山岭方向的步伐。
吴山岭的山头不再有路，只开辟了一道生态防火通道，即从山头往下，在倾斜的山坡上辟种了一条茶林带。我就从茶林的梯田般的间隙中择路往吴山岭上去，直到无路可走才伫足眺望。
吴山岭有三曲，中部最高者叫大尖墩，最南头的山在半山修筑出一片黄色宫墙的建筑，周围包以公墓，端详辨认片刻便确定那是前些年刚恢复的玉皇宫，那山叫玉皇山。
与吴山岭相峙的另一道山岭叫做陆墓山，相传因 而得名，从山头望去，亦如一绿色块然大物横出。在吴山岭与陆墓山之间狭长而幽深的山坞里，翠竹与青杉如潮如浪，堵塞了整个山谷。连绵对峙的山峦是绿绒绒的，山坞也如涨满春水的绿池。这样的景像让我心驰神往。
就在山头上之，铺开带来的横山地图对照周围的山峦仔细察看。难怪早就有人说，横山山脉的形状像爬向太湖的大蜥蜴。确实如此：尧峰山在横山东南山脉的尽头，是它的头部，七子山是躯干，而上方山，便是其曳向东北的长长的尾巴，还有四肢，它的右前肢是向北伸展开来的凤凰山，七子北脉、和合山（姑苏山）与花园山是其肢端爪子部分。它的左前肢是南扩的陆墓山，陆墓山本身也象一只缩小的蜥蜴，它头南尾北，也有四足，东部前后两肢分别是黄墩山和旺山，西部两肢则由两道无名山丘组成。陆墓山是其主干，头、颈、身有三曲，头部叫石墩坟，中部就是陆墓山的最高点，有米高，身部又隆一略低点，约128米高。横山的右后肢就是福寿山，它向北长长地曳出，与旁边的汤家山，组成一个十分轻盈飘逸的金鱼尾巴形状，又像珊瑚的凝固的火焰。它的左后肢就是吴山岭。吴山岭修长连绵，岭上也有三曲，头部叫吴山嘴，中部叫大炮墩，也是最高点，有米，尾部即连接横山躯干处约150米高的山头，正是我立足瞭望的地方。
我向吴山那柔缓的绿波，也向绿波之下广阔天地望去。在这七子山南出的支脉之上，吴越广陵王之子钱文奉建寿圣院，寿圣院又名吴山院，此山因此得名。现寺院早已废灭，只余吴山之名与青山共存。吴山东临石湖，是观景的好地方。但回顾一路走来的这片面东临湖的山峦，又有哪一处不是眺望石湖全景的好地方？这一带山不高而深幽，水不广却清坦，山水之胜与园林之幽相得益彰。明人蔡羽曾用十分优美的文字描绘重温山前近景：“吴山、楞伽、茶磨并缘于湖，茶磨屿为尤美，北起行春桥，南尽紫薇村，五步之内，风景辄异，是茶磨使之也，上为郊台，下为越来溪，缘溪曲折旋入山腹，其林深黑，治平寺也。”（《石湖草堂记》）
山自西群奔而来，遇石湖而止（4）
而与蔡羽同时代的华钥则放眼远眺，于吴山岭大尖墩之上，望见“左田万顷，石湖平清如掌。旁曲稍远者为百花洲。田以东，平漠无际，一突远现，为昆山；迤北青烟如抹，虞锡诸山也，右迩太湖，崇峦层拥，远者为尧峰，此去二十里。”（《吴中胜记》）
难怪吴山岭昔日是苏州人重九登高之处，能拥有这样的视野，真令人羡慕。
现在立于山颠放眼全景则是另一种面目。原先的山水田园间矗立起大片现代建筑，高楼林立，广场开阔，那是新建的苏州国际教育园区和越溪新城。在大学城的周边灰旧的村庄、破碎的农田与簇新的住宅小区相混杂，还有很多正在建设的工地。现代大道和立交桥使交通十分便捷，就在不远处的绕城公路上，车流好似水流连绵不断。大石湖地区已不复旧时景像。
还好越来溪尚在，勾践从这里登陆偷袭吴国，范蠡从这里出走遁入五湖。在越来溪的近旁有个横塘古镇，它位于古运河的转折处，是古代水陆驿站。但它的著名不在于此，而因北宋词人贺铸那首《青玉案》，“凌波不过横塘路，但目送芳尘去……一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨”。贺铸从此拥有“贺梅子”的称号，也使石湖旁的横塘，贺铸晚年定居的地方，因这江南断肠句而被千古吟唱，至今令人低迴。
还好石湖尚在。虽然当年名闻遐迩的石湖别墅已无迹可寻，我们现在只能从古代赋咏中觅其踪影，其中周必大的题词当年尤为范成大赞赏：“吴台越垒，距门才半里，而沉陆于荒烟蔓草者，千长百年。紫薇舍人始创别墅，登临得要，甲于东南。岂鸱夷子成功于此，扁舟去之，天閟绝景，须苗裔之贤者，然后享其乐耶？”（《齐东野语》），说的是范成大乃范蠡之后；石湖前千七百年未有人占胜，待范氏而后开，后千年至今仍无人可与之比肩。
时过境迁，胜景一失难再摹。
下山后去位于吴山岭东麓横塘新半村境内的明代大学士申士行墓。申士行也是苏州人，这位明代状元宰相深谙为官之道，在宫期间，为相九年无大建树，以“太平宰相”而自得。57岁时因在神宗与群臣废立太子之争中取投机态度被黜，回苏州隐居20多年后去世。他在苏州广置房产，大树牌坊被人称为“申半城”。申士行的墓葬规模也十分宏大，在吴山岭东的一处山坞之中，占地约200亩，后靠青山，左右又有青龙白虎从两侧伸出，乡人俗称“两只老虎脚爪”，恰将大墓环抱于怀。李根源查访之后说，“吴中古墓宏大恢皇，完善无缺，此为第一，置之全国，实罕其匹。”我去时是从墓园边门而入，荒草半院，有一排筒子楼阻挡了墓区视线，那也曾是一个知青点，现仅住少数民工在内。进入墓区，见墓碑、石坊、石人、石马、石羊都已毁失，破败的享堂木门外是一条水泥路，路对面则是大片现代建筑的后墙，里面应该是苏州大学文正学院校区。现在的申士行墓虽没有了墓区原本显赫的排场，但碑亭、享堂、月池、墓冢还在，包括明代建筑和巨型御碑，仍可视作迄今保存最完整的一座明代大墓。
我绕过泮池向“两只老虎脚爪”相拥的神道深处走去，那尽头是一座耸立的小山包，长满了青青竹林，阳光无法穿透入内，显得暗淡阴冷。这座小山应该就是大墓，竹林下的黄土很像封土，石墙和石基全被掘除，林中的黄土里尚露出几截破损的白石构件，上面有精美花纹浮雕，还有一尊破损的文臣石像倒卧在坟山下的竹林草丛中。
到处都是茂密的竹林，郁郁葱葱地拥满这200里的山地。文革期间这里被破了“四旧”，成为知青开荒种竹的地方，几十年过去，已成为吴山脚下一处竹海茂密青幽之地。
与范成大相比，申时行被人遗忘得更快，除了极少数老年人还记得弹词《玉蜻蜓》，对其中的庵堂认母等故事情节津津乐道之外，谁还会想起这位状元宰相？明代200多年，苏州出了五名状元，苏州长洲县的申时行排序第三，前两位是吴县人施槃、长洲人吴宽，后两位是长洲人文震孟、吴县人何兆清，而官运亨通的，只有申时行和文震孟。
范成大和申时行晚年都返回故乡，归隐林下，热爱山水并于琴棋书画无不涉略。但申时行追求的是一种闲适自在、内心平静的士大夫生活，出仕以太平宰相自诩，归家以怡养天年为乐，知其不可为而不为。而范成大却始终保持忧国忧民情怀，晚年重归乡里仍关怀平民疾苦歌颂平凡生活之美。他当官是有建树的，就是他的民族气节。但他退隐更有建树，就是他的平民情怀，他的《四时田园杂兴》，所以，范成大在历史上的知名，其作为“田园诗人”的文学地位，远高于其仕宦政治地位。
那日离开满坞竹林空寂冷清的申时行墓，也告别了郁郁青青如屏如壁的吴山岭。至此，我已将横山东南麓的一列青山尽皆走遍。明万历二十三年（1595）晚秋，袁宏道游上方山后曾将上方山与虎丘作了一番比较，认为“虎丘如冶女艳妆，掩映帘箔；上方如披褐道士，丰神特秀。两者孰优劣哉？亦各从所好矣。”（《上方山记》）
以我看来，林下风韵，似更能惊艳。
五峰山博士坞的落日余晖（1）
这是一个冬日的黄昏，我站在一片山地上，四面是连绵迴绕的山丘。与北方拔地而起的崇山峻岭相比，这里的山丘只能算低陇，犹如涌出地平线的海浪，淡如水的阳光正照，在这片山地的周边，也即簇拥在我周围的丘岭，是五峰山与天平后山包括焦山在内的群峰。
这里是博士坞，几年前我曾从白羊山方向沿一条林间小路到过另一面的坞口，那时正值春末夏初，冈阜逶迤的山谷犹如野生植物绿色的海洋。绿色的林间小道也极具野趣，空静怡人。及至接近坞口，放眼阳光下满山满坞葳蕤的景色，乡人遥指那群山环抱的绿色盆地说，金圣叹的墓就在那里面。