小王山在群山中只是丘陵而已。满山都是杉树林，在冬天也是翠绿森森，林间落满棕红色的针叶，像铺了一层厚厚的弹性很强的地毯。
当年李根源种植的万株松林呢？我边走边问老王。
老王说松树遭虫害全毁了，现在的杉树是二三十年前由吴县林场重新种植的。
我们先由前山去后山。在那些青葱茁壮的杉树林中，只要有石头的地方，无论半露于泥土或是掩藏在草丛，大多有石刻。还有成片参差的斜岩石坡，集中镌刻了许多题词与诗文，虽字迹风化浸漫不可全识，但其中章太炎、于右任、李烈钧等题名的石刻尚能勉强辨认，恐怕不久也将消退直至完全淹没于时光之手。
本来无一物，仍向空处还。面对荒凉的小王山，如同面对大自然的轮回，只能泰然处之。
通往后山的松林小道极幽美，两侧杉树俊秀挺拔如厚墙，只余中间一线落叶堆积的红色细径，走在上面，像走进俄罗斯油画的意境之中。可惜路的尽头便是断崖，往前看是一个巨大的采石工地，凹陷如大石坑。
连接小王山与穹隆山的岳峙山呢？
在原先应该是岳峙山的位置，只剩眼前这大片山根石基，上面坑坑洼洼，冒出好几个水塘，一看就知道，这是整座山被夷平后残留下的满地苍荑，几潭积水。因为这座山的消失，使得穹隆山支脉小王山变成了与群山隔绝的孤岛，从这里去穹隆已无路可通。（10…4）
犹心有不甘，问老王，岳峙山在哪？老王已不知有此山，只知眼前被挖平的这座山，原先与前方的群山相连，可以直上穹隆。
由此可以断定，这座消失的山，就是岳峙山。 。 想看书来
岳峙山之殇（2）
上世纪30年代有人来过小王山，曾对山后的岳峙山有记载，描绘了一幅栩栩如生的画面。原来在岳峙、小王两山之间，有条溪涧流经的山坳，后来李根源将岳峙山涧的泉水引过来，开辟成一个大池塘，那绿汪汪的涧水，映着满山松翠，可饮可听可赏。上筑一池上亭；池南面有地约两亩；遍种梨花；春来花开时节；万枝雪萼；十里缟云；李根源的老师陈石遗将之题名“梨云涧”。因岳峙山高于小王山；李根源在其上建造“岳峙山居”，以此作登高凭眺之地，还有那条顺山势构筑的石径小道，可逶迤盘旋直达穹窿山上真观……
现在呢，岳峙山变为下方巨大的采石遗弃地，那玉带般缠绕岳峙山的进山小径也与山一起消失了，对面隐隐的山峦之中，还有大片墓地排列于前，是金鸡岭公墓吗？不得而知。
昔道不存，怅然若失。我只能站在小王山的断崖处，将目光一次次伸向远方，那里群山隐隐，青蔼一片，那就是穹窿群山了。
如今，只能以我的视线将小王山与群山相连，穿越中间这片巨大的空地。曾经有座岳峙山，开天辟地就屹立在那里，现在却被连根斫除，它的消失是如此彻底，竟连老王这位年已古稀的当地人，都记不起这座消失的山究竟叫什么名字了。
从断崖处沿原路返回，另觅小径往后山的北坡走，老王带路，领我去看“小隆中”原址。据史料载，李根源在后山遍植松海，并于山南建湖山堂，山北建小隆中，现均湮没无存。
山北面有一大片空地，长满了高高的荒草，地势高低不平，草根下散落一些碎石，老王说这里就是当年“小隆中”原址，原先建有九间瓦房。
取名“小隆中”，是得之李根源在小王山写的一首诗：“苟全于乱世，不觉入山深，高卧小隆中，聊为梁父吟。”章太炎和于右任题的“小隆中”篆额与石刻，就在这些瓦房中间。
现在放眼望去，仿佛南柯一梦，什么都没发生过，只一座平常山头而已。站在当年九间瓦房的地方，只有苍苍茫茫的荒草在摇曳，在冬日里一片黄白混沌。在黄白色山草覆盖的空地之后，有一道排列如墙般整齐的杉树林，尖塔般高耸而又茂密，又像一条黑绿色宽带随山势起伏，可以想见，当年这座树林像天然屏风矗立于九间瓦房之后，如同卫士护卫着隐居的主人。而现在则与遍地荒草为伴，形成一处幽静的林间山地，一处无人涉足的山顶荒野。
这里是小王山后山的北坡顶，向山下和更远处眺望，仍是岳峙山被整体挖走后留下的巨大的宕口，与之相连的群山，也因此留下撕扯后的伤痕，那黄褐色的石坑与石壁像绿色山峦流血的残肢，默默展示无言的伤痛。
老王不肯再往山南去寻湖山堂，“没有东西了，路也被草封了，什么都没有了！”他摇头摆手说。
据说原先的“湖山堂”面对岳峙、烂柯两山，那峰岚缺口处，正露出一片银亮的太湖水光来，湖光山色，气象万千，让人觉得“湖山堂”三字真是当之无愧。
当初李根源于小王山后山开辟松海林园，凭籍自然构筑了十个景点，曰湖山堂、万松亭、梨云涧、灵池、吹绿峰、小隆中、听松亭、听泉石、孝经石、卧狮窝。
就凭这些名称，就可以想见当年小王山的自然之美和主人匠心之妙，这山和人，景和情，如水与乳一般，完全交融，难分彼此了。
这天下午，我们面对的是已成孤岛荒丘的小王山，古道依稀，在厚厚的腐叶之下如灰线蛇踪般蜿蜒，又隐入重重荆莽之中。那些闪现人文微光的摩岩石刻，也大多如遗珠散落于荒草与淤泥之间。行走其间，只觉山寂寂，林默默，草深深，路微微。
我们一起下山。老王边走边自言自语：当年这山上可是另一景象，成天高朋满座，李根源更是长年带2个石匠，在山里随时随处刻石留文，现在大多看不清了。
在村口告别，车动，老王仍站在小王山前挥手。行前他说，下次早些来。想起这句话他上次也说过，大概忘了，可我记着呢。
哦，该再说两句老王。老王个不高，瘦筋筋的，精神旺健、腿脚轻快，极普遍平常的山乡老农模样，看上去不过60左右。
一问，他就笑了，很开心的样子。
又问，70？他又笑了，更加开心。
原来，老王今年81了！
我说，这是沾了山的光了。
二十里青山半入城（1）
在古城西部，有座南北走向，绵延、蜿蜒在太湖与运河之间的横断山脉，据说有十五峰峦、六岭、六坞和三涧四岩七处泉，其南脉一直伸入新区枫桥镇境内，即凤凰支硎诸山，与附近的花山天池灵岩天平相比，这道山脉峰伟岭长如群姝中的伟丈夫，这就是阳山。
“阳山山高八百五十余丈，逶迤二十余里”，主峰箭阙峰海拔米，为吴之镇山，绵绵青山如一道天然屏障，护卫着曾经的吴国之都。阳山主脉在浒墅关境内西北数里，“一名秦余杭山，秦余杭者，越王栖吴王夫差处。干隧在万安山西南一里，又名四飞山。以四面视之，势若飞动也。”可见此山与吴越春秋的历史紧密相连。它见证了越王勾践被囚于此山时的“卧薪尝胆”，也成为吴王夫差最后城破国亡被越兵追获之地与安葬之所。虽时隔2500多年，但全山散落各种历史遗存，民间也流传许多美丽传说，千年沧桑使得这一座高耸于古城运河与太湖田园之间的青色画屏，让人心驰神往。
只是现实的阳山已被荒草野棘遮闭。2500年前的山川精华与英雄豪杰，都敌不过时光的消蚀，早随风雨烟消云散去，以致后来被人重视的，竟是它的“经济价值”。其石质山体和腹内深藏的白泥（高岭土），成为公路建设和现代工业的原料，从古到今，一个多世纪来矿区与采石场爆破声不断，青山处处被开膛破肚，断石残岩犬牙交错。在现今高岭土公司阳东矿区境内，高山已被劈去近半，呈拔地参天危崖态势，据说山里绵延数十米的白泥矿藏将近采竭。有几次我路过高山下的矿区，那里石渣遍地，尘土飞扬，装满石料或白泥的大卡车，一路抛抛洒洒，将过境的柏油路变成了一条泥砂路，连两边的行道都是灰扑扑的，一副灰头土脸的样子。
阳山，你真不该是现在这种样子。每次经过，我都会这么想。
尽管如此，但阳山巍然耸立势若飞动的风骨犹在。虽沉寂日久，遍体麟伤，但绵延二十余里凝固如石涛的山影，给苏州西部的天际留下一道长长的青灰的色彩，似乎在提醒人们：此乃水之骨，吴之魂，春秋史中大名鼎鼎的阳山，不想走进去看看吗？
先登凤凰岭，那里的山脉如大鸟展翅
2003年夏天，我先登上了阳山东南的支陇凤凰岭。
凤凰岭位于新区山林村，山脚是林地和苗圃，在环山路的两旁密密丛丛地全长满了树，绿树中时现农舍斑驳的墙体，有一种古旧颓败的味道。路面洒满阳光的斑点，像深绿海水中晶亮的光点，给刚被酷暑烈日耀花的眼一种沉静清凉的感觉。这是由夏日茂盛的植物链形成的一种幽暗与清凉，氤氲着因年代久远而又无法把握的旧日气息。
这次是去凤凰岭半山的凤凰寺。在山门口下车，先在当地人的指点介绍下，仰头细察山岭的形状。凤凰岭两翼是阳山的韦驮、长云两峰，呈展翅欲飞之英姿，凤凰岭则似凤首昂然其中，颇神奇灵动。岭上有一方平台，上踞一座小寺院，在山半腰显得格外袖珍，与周围连绵而不高峻的山岭十分吻合，这就是凤凰寺，平台叫凤凰台。可惜部分山体也遭开山削损，留下巨大的采石宕口，在阳光下十分显眼，如绿色身躯上裸露着的红色伤口。
沿新铺筑的石阶上山。满山只有低矮的茅草、野竹和杂树，人走在台阶上，便是最高的活动点了。盛夏中午的阳光无遮无拦地洒满全山，头顶如此强烈的紫外线，脚底便多了点惶急和匆忙，很快就到了寺门。
这是一座尼姑庵。一道低矮的黄墙，围了二进老式厅房，黑瓦翘檐，雕门木柱，都显得衰旧，若无寺庙的黄色标志，像极了山下乡村的老式农户人家。穿过小天井，在充作主殿的大屋里，神像下，门廊边，散坐着一些老年农妇，有的在诵经，有的在帮做杂务，如择菜、拣米中砂石等，这些老太太家住山脚村庄，是这座小寺的供养者，柴米油盐与时蔬，天天上山时带些来就行，连她们自己的中饭也解决了。因日日上山又解决了寂寞，都显得筋骨强健。
一位面目清秀白皙的尼姑上前来打招呼，还张罗着要切西瓜给我们解暑，忙婉言谢绝，脚不停地出殿往寺后走。出廊尾门洞即是山地，这里那里的开了几畦菜地，墙角有露天老井，探头可见水中人天。周围全是枝枝蔓蔓盘根错节的密草杂树，一直漫延铺陈到山顶，那是凤凰岭的巅峰。
二十里青山半入城（2）
“有路能上吗？”我站在寺后小小的菜地旁，仰望被一球球一团团纠缠如水浪的野生植物淹没的山峦，明知这是一座“野山”，路只筑到寺门为止，仍心有不甘。
“现在无路，都被树和草占了，但到冬天为防火，会开一条消防通道出来到山顶，到时请你来走。”当地人告诉我。
于是有了后来的阳山涉险，这是后话了。
下山在山门口的过山亭停了一会，和看门老农聊了几句。山风从过山亭长驱而过，空气流动，环境阴凉。老农热情招呼饮茶，在靠墙的八仙桌上已冲好几杯碧螺春茶，正袅袅地升着热气。坐在农家常见的旧椿凳上，品品茶，吹吹风，放眼阳光满山，真的是游目骋怀，十分惬意。老农又引众人至山门后看泉，那被圈成一个方型小池的山泉，不溢不竭，十分洁净，农人说远近村庄的人都用塑料水桶来盛水回去喝，肯定对身体好，他举例说自己就是长年喝此山的泉水，烧水的茶壶用了几年仍光洁如新，而烧自来水的话早就结厚厚水垢了。
聊起凤凰寺的历史。老农说祖辈都在山下住，这寺早就有了，初建年月可追溯到明天顺（1457）年间，但现在的那二进房子是文革后在被拆毁的遗址上重建的。住持老尼去世不久，现有两尼，其中一尼是假尼，因与丈夫闹离婚才上山的，没有合法证明，但似有“鸠占鹊巢”之态，与原住尼姑争起了主导权，正闹矛盾呢。
一旁众人的说笑声如山风般吹过耳畔，飘落在夏日宁静的山坳里。明亮的天空下，诸峰如大鸟展翅般起伏有致，我的目光在两边绿色丘岭舒缓绵长的横波之上睃巡，那些现在只能是风和鸟儿自由来去的地方。我真的很想上去看一眼。
再登阳山巅，在箭阙峰惊心动魄
就在这一年的冬季，11月的某一天，我接到电话，被告知可以去爬阳山了，因前不久当地为消防特意清出一条山路，可达山顶。
下旬的一个周日下午，我便去了。由山林村的一个年轻的护林员带路，沿着刚新斫去荒草灌木而露出的一条古老的山路逶迤而上。这条老路由碎石散乱铺成，坑坑洼洼又兼乱石硌脚，石缝和泥路中到处是树桩、木屑与碎叶，砍下的柴草就地堆在两旁的灌木丛中。可以想见不久前这里尚是茅草与山竹们的地盘，脚底的这条古山道，也早已成为草木盘踞纠结的领地，不由对劈柴通路的农人们心怀感激。沿途隔一段就有一根红丝绸带系在树身上，似乎是热心的开路人在殷殷指路，令行者备感亲切。
途经一高岩峭壁，虽干燥枯竭但通体深碣似水痕依然，壁下有半月型浅石坑，应是水潭干涸后的遗存。由此前行可至一林中空地，瓦砾遍地，可能原先是座石垒小庙，现只余一些金山石凿成的残梁剩槽横在地上，有块石莲花墩，黑黑的满是香烛熏燎的痕迹。
石屋没有了，却有一座“绿屋”生机勃勃地夺人眼目。这是由一株巨大的古藤长成的天然“小屋”，从高处看是藤，下到低处看是树。下午时分，衔在山凹处的一轮太阳，正把光线直射到绿盖般的“屋顶”上，每片肥圆光亮的叶片，便闪现出一种极美的色彩，不是初春的嫩绿，也不是盛夏的墨绿，而是秋冬时节经霜后脱去青绿接近秋黄的那一种绿，在光线的透视下，呈现鲜亮的浅绿与透明的腊黄，使四周杂草灌木拥挤如墙团团环抱的这方空地，一下子鲜活与灵动了起来，像一座唯美的天然艺术殿堂，只有大自然