在一个执着于乳房的社会里，乳房简直带来无限商机，不仅衍生出胸罩、乳液等相关商品，连不相干的汽车、啤酒等商品广告，如果出现乳房也会带动销售。一位法国医师戏谑地说：“你可以用乳房来促销任何东西！”
女人是卖方，也是买方
在乳房的商品市场里，女人是卖方也是买方。
身为乳房商品的消费者，女人被各式支撑、保护、美化、扩大乳房的产品包围，打从中世纪时紧身褡诞生以来，女体之美的标准便不断改变，时装业也靠着不断翻新的内衣款式大发利市。我们不再能分辨何谓“自然的”女性身材，因为雕塑、遮掩、挤压、填塞、打造、训练，甚至“肢残”女体的概念已经深植人心，成为一种集体潜意识。不少性别史研究者认为社会文化对身体具有强大的建构力量，贺兰德还据此写了一本《透视衣服》（Seeing Through Clothes），主张服装与人体密不可分，紧贴着身体的衣裳也是一个性欲对象，是大众服饰幻想的崇拜物。
今日，有关乳房的商品与服务如胸罩、紧身褡、美胸霜、健身课程、手术隆乳与减胸，已形成庞大的国际企业，西方妇女在乳房上的花费高达数十亿美元，轻信美丽的乳房会增加性感与职场筹码。为了“不可能达成”的女性形象，她们成为魔术胸罩、矽胶隆乳的活广告，热衷购买任何号称可以创造标准乳房的商品。
我们太容易像傅科（Michel Foucault，1926－1984）所言一般，视女人为“顺从的身体”，将她们定位为商业剥削的受害者与共同压迫女性的从犯。但是，现代女人（或许自古皆然）从来就不只是被外在压力洗脑的受害者，或许我们会屈从于男性眼光与服装流行的主宰，但如果以为女人在这些事物上毫无个人选择权，那就太愚蠢了。当然，女人有时会盲目选择；更多时候，我们的选择是为了取悦他人，毫不自觉它只是反映别人而非自己的欲望；但有时，我们的选择也符合了自我的内在审美标准（不管它是否为社会建构下的产物），我们因而快乐、自觉性感，从中得到不可否认的偷悦。
至于身为卖方，打从历史初始，女人就开始贩卖乳房。当奶妈流行时，无数女人以泌乳营生，在极高贵的法老王家里，奶妈的地位有如宫廷贵妇，掌控复杂的权力网络。法国皇后的奶妈可得到许多赏赐，包括“乳房夫人”（Madame Poitrine）头衔，直到君主制度消失后，某些曾出过“乳房夫人”的家族，依然把这个头衔当做一种荣耀。
许多英国奶妈赚的钱和丈夫一样多，在悠久的男尊女卑文化里，这是十分罕见的平等待遇。当然，不是所有奶妈都值得欣羡，她们多数只被当成母牛，如果住在主人家，还可能必须忍受责打或性骚扰，如果她们把奶娃接到家中扶养，主人可能拖欠薪资，甚至把孩子丢给她们。一且女人的部分身体被当做商品贩卖给富人，剥削的机率便很高。
为了情色目的裸露乳房更是引起争议的贩售行为。人类历史上，娱乐表演或大众煤体上只要出现裸乳女人，总会招来挞伐或查禁，更遑论为了色情或贩淫目的而裸露乳房。即使如此，女人总也不乏裸乳赚钱的机会，从古希腊的“希蒂洛”、古罗马与文艺复兴时期的欧洲高级妓女、著名女演员、国王的情妇、有钱人包养的小老婆，到现代的电影女明星、模特儿与脱衣舞娘，都精于以“衣不蔽体”获取丰厚的物质报偿，而且精益求精。
当女人裸露乳房牟利时，我们很难说她是剥削者还是被剥削者。她们的行为是出自自由选择，还是被无法抗拒的金钱报酬所驱使？少数女人以裸乳赚钱作为自我增权（empowerment）的手段，无数女人却受害于性玩物的集体印象，两者之间，可有一条清楚界线？在美国，因为女人甚少公开哺乳、不可裸露上身游泳，电视也不准播出此种画面，物以稀为贵，不少男人愿意付钱一窥女性裸露乳房，因为没有其他管道。
为了勾勒乳房的商业史，本章一开始将焦点放在乳房产品的沿革史，然后探讨艺术、媒体、娱乐工业以及色情行业里的裸乳。
没有内衣就没有服装工艺
服装设计师克莉丝汀狄奥曾说过：“如果没有塑形内衣，就没有服装工业。”这句话非常适用于过去数百年的服装史。所谓的塑形内衣包括紧身褡、胸罩、束腰等，它提供了女人“第二层皮肤”、“第二种骨架”，帮助她们打造符合时代要求与身分地位的体态。打从14世纪初，女人抛弃早期男女通用的宽松长衣后，紧身内衣便成了时髦的代表，一种名为cotte的紧身褡，僵硬紧贴着身体，塑造出瘦削的女体新美感。乳房丰满的女性用布条紧紧扎捆胸部，以赶上小乳房的潮流；双乳下坠的女人则在衣服内里缝制小口袋，竭力将乳房托高。从此，任何端庄女性都必须穿着有支撑乳房作用的服装。
从那时起到20世纪，女人多数用紧身褡支撑乳房。根据文献，中世纪时期便有紧身褡，英国皇室1299年度的账本上，便登记了两件镶有毛皮的紧身褡，1387年的法国王室账本也登记皇后拥有6件紧身褡。我们无法确定的是，这些早期的紧身褡和后来的紧身褡是否式样相仿。不过，不管14世纪初期女人使用何种紧身褡，它的确将乳房托到前所未见的高度，搭配着时兴的低胸衣服，乳房清晰可见。这种强调女性性征的穿着，引起了神职人员与民间权威人士的注意。1350年，德国林堡（Limburg）地区的纪事便忧虑女人衣服领口过低，形成骇俗景象，只会引起猥亵好色之心。
15世纪时，西班牙发明了“两片式胸衣”（pair of bodies），让紧身褡变成恐怖的东西。西班牙式胸衣形似盔甲，前后各一片，在两肋处绑起，于16世纪时，从西班牙宫廷流行阶层。西班牙式胸衣由木板条、鲸骨、金属或皮革制成，可以当内衣穿着，偶尔也当成外衣。虽然金属胸衣（少数博物馆有典藏）可能只用做整形框架，多数上流女子却受苦于木板条、鲸骨与皮革胸衣的压迫束身。嘴尖舌利的英国批评家讥讽女人是“系腰身于鲸骨囹圄”，或者“将乳房缩成饼，不久之后，连呼吸都发出臭味”，因此极容易染上肺病。
法式紧身褡叫做corps，比较像束腰，从乳房之下的胸部紧紧束到胃部，一向反对虚荣流行的蒙田（Michel E。de Montaigne，1533－1592）批评女人甘愿受苦，愚蠢地接受束腰：“为了拥有西班牙式的苗条身材，女人什么苦不能忍受？？紧胸衣勒带，紧紧箍扎，直到两肋出现长而深的伤口，深人肌肤，甚至因此死亡。”
多数法式与英式胸衣，中间都有一根鲸骨、木头、象牙、兽角或金属撑骨，维持它的直挺，400年来，它一直都是紧身褡、塑形内衣的设计原型。撑骨多由专业工匠打造，上面刻着情爱的诗文，它本身就是男性爱欲的对象，也是闺房诗与大众戏剧歌咏的物品。一个女人如果抽出胸衣的撑骨，拿在手中比画，会被视为是轻浮大胆的调情。
16世纪到17世纪中期，有时女人以平胸为美，有时又流行丰乳。风尚如果流行女人托高乳房、衣领低到乳头处，那就是男人毕生难忘的奇景。诗人兼医学作家贺尔（Jahn Hall，1529）永远不能忘怀他在亨利八世的宫廷里，看到一个酷似小男孩的女人：“那个女人露出了她的乳房，展示给众人看。”《不幸的旅人》（The Unfortunate Traveller）一书作者纳许（Thomas Nashe，1567－1601）显然不能适应厚颜无耻的女人，写道：“她们以乳房突袭男人，不雅地露出玫瑰花蕾般的乳头。”写作《戏言富新潮仕女》（Quippes for Vpstart Newfangled Gentlewomen，1595）的无名氏则谴责，“裸露的乳房”是魔鬼的杰作。
每当低胸衣服流行，男人便起而批评甚至暴力相向。法王路易十三（1601－1643）不像父亲亨利四世那么风流，完全无法容忍宫廷贵妇穿着低胸衣服。据说，有一次他觉得某名贵妇穿着暴露，忿而朝她的胸部吐了一口酒。他的儿子路易十四（1638－1715）虽然不讨厌女人穿着低胸衣服，但是他在位期间，憎恨女人露乳的卫道人士依然不放松攻击。今日，法国学生在课堂上读到莫里哀的小说，看到虚伪的塔妥夫责骂朵琳：“遮起我不应窥见的乳房”，都忍不住咯咯发笑。
在法兰德斯地区，一名神职人员写了一本《遮起乳房，不然就得癌症》（Cancer or the Female Breast…Covering，1635）为阴险小册子，企图误导大众相信裸露乳房和乳癌有关。1686年，一份德国小册子提醒男人注意“年轻裸乳女性的危险，它是点燃一切魔欲的火种。”教皇殷诺森十一世（Pope Innocent Ⅺ，1611－1689）在位期间（1676－1699），甚至威胁女人，如果不以不透明布料遮起胸部、肩膀与手臂，将把她们逐出教会。
当风潮流行平胸，女人求助于卖药人的各式偏方，希望保持乳房小而坚挺。当大胸脯变成潮流，比如英王查理一世在位（1625－1649）时，女人也求助江湖郎中提供各式扩胸乳液、软膏与乳霜，但显然不会有任何效果。
男人打造女体，左右内衣市场
乳房作为流行图像的文化日渐深植，到了1670年，制作紧身褡变成有利可图的新行业，欧洲各地都有这类师傅的专门店。他们不仅垄断了打造女体的市场，许多18世纪的雕刻并且显示女性前往量身时，紧身褡师傅还会和她们眉来眼去，抓住机会触摸她们的乳房。
对中产阶级与贵族妇女而言，紧身褡是必要配件，让她们和平民女性有所区分，有的甚至睡觉时都还穿着撑骨较轻的夜间胸衣（corps du nuit），劳工阶层女人或农妇穿不起昂贵的紧身褡，就算负担得起，紧身胸衣也会妨碍她们工作，所以多数穿着小紧身褡（corselet），这种胸衣在胸前而非背后系带，不需要仆人帮忙就可以穿下。
18世纪中期起，欧洲掀起一股由医生发起的反紧身褡运动，打着科学的旗号，与反奶妈运动并肩作战。就和今日的反烟人士一样，这些医师列举紧身褡的各种坏处，宣称它会使妇女身体变形，希望说服女人放弃紧身褡。法国的波诺（Jacques Bannaud）曾写一本著名的宣传小册，超长的标题说明了紧身褡的所有争议点——“使用鲸骨胸衣导致的人类物种退化：本书证明使用鲸骨胸衣违反自然律、增加人口减少的危机、劣化男人的品质，换言之，女人名为孕育男人，却让他打从受孕成形的一刹那便开始受苦。”以现代的观点来看，我们不禁怀疑作者以“男人”代表全人类，对那些被批评的女人而言，不知是什么滋味。
紧身褡业者担心商业利益受损，立刻跳起来捍卫紧身褡，言称女可以“塑形”。里昂地区一名裁缝发表了一篇评论，标题是《使用鲸骨胸衣雕塑并维持年轻体态》，宣称穿着紧身褡的城市女孩比乡下女孩身材好，后者因为没穿紧身褡，容易肩膀肥厚、胸部平坦、胃部突出。这和医界的看法正好相反，医师们认为乡下女孩的体态自然发展，不受限制，因而乳房比较浑圆突出；相对的，城市女孩与贵妇穿着紧身褡，反而让乳房萎缩了。
不久，女人开始聆听医师的警告，法国大革命时，第一个时装大变革便是抛弃紧身褡，改穿抛开束缚的新式服装，其中又以执政官夫人塔宁（Madame Tallien）的作风最是大胆出名，她在1795年参加巴黎歌剧院的舞会时，只穿一件无袖丝质长衣，里面没穿内衣。
虽然，可能只有极少数妇女作风如此大胆，英、法两地的讽刺家、漫画家却喜欢讥笑这种半裸式穿着，另一个嘲讽目标是垫胸义乳。1799年，英国《泰晤士报》的一篇文章写着：“义乳风潮至少有一个好处，它迫使女人至少在身上穿点东西。”
但是没多久，紧身褡风潮又回来了，这一次分为长、短两款。拿破仑时期（1804－1815）盛行欧洲的“帝国腰”打破旧有传统，将腰线拉高至乳房之下的部位，乳房因而成为视线的焦点。但是当法王在1815年复辟、保守主义弥漫全欧洲时，紧身褡的腰线又降回正常的高度。
1816年，欧洲盛行女人双乳分得越开越美，法国紧身褡师傅勒赫矣（Leory）发明了“分离式紧身褡”（Divorce Corset），申请专利。这种紧身褡使用三角形金属衬垫，置入紧身褡的正中央，将乳房用力挤向两边，三角尖则朝上。分离式紧身褡迅速在英法两地造成风潮，但是不久后英国人又开始流行平胸。
当时，英法两国的劳工妇女都买不起紧身褡，直到瑞士企业家握利（Jean Werly）在法国巴露杜克（Bar…le…Duc）建了第一家紧身褡工厂，大量制造、售价便宜的紧身褡才问世。1839年，握利开发以织布机量产紧身褡，井申请专利，人人才买得起价格合理的紧身理。
1830年，欧洲的服装杂志开始大量出现紧身褡广告，多数是钢笔画或水彩画的全页插图，但是走高级路线的美国杂志《高蒂仕女书》（Godey’s Lady‘s Book）与《葛兰姆杂志》（Graham’s｝却迟迟没有出现紧身褡广告，直到19世纪60年代末，颇受尊敬的《高蒂仕女书》才开始刊登这类广告。美国媒体的紧身褡广告均号称是法国制，其实都是美国厂商在密西根州底特律、麻州屋斯特、康州新哈芬等地生产的。
19世纪中期，塑形内衣的制作产生了重大变革：内衣上的带眼改用金属环；印度橡胶与塑胶取代了鲸骨作为撑骨质材；腰线在19世纪40年代降至正常高度，但是到了19世纪50年代，又因女裙衬架（crinoline）的诞生而往上提。当时流行沙漏形身材，女人必须紧紧束出小蛮腰，据传有女人因为勒腰过紧而死亡。纤腰17英寸到21英寸是最理想的身材，不少女人兴冲冲地买了18或19英寸腰身的紧身褡，可能还是得偷偷松开系带数寸。1850年，英国引进胸前系带的紧身褡，慢慢的，需要仆人服侍穿着的背后系带紧身褡便被淘汰了。
19世纪中期，英、法两地的制作紧身褡的女师傅人数已超过男师傅，虽然女工的薪资还是很