不虚传。我一边喝，一边读关于绍酒的材料。绍酒有元红、加饭、善酿和香雪四个品种。所谓元红即“状元红”，得名于酒的颜色，呈深红色。古代绍兴的人家有这样的风俗：女儿呱呱坠地以后，就在地里埋下若干坛酒，储存起来，待女儿长大出嫁时作为嫁妆，并用来宴请亲朋好友，所以俗称“女儿红”。所谓加饭，就是酿酒的时候，一石八斗米再加上三斗米煮成饭，水依旧是七百斤，因为加了三斗米的饭，所以叫加饭。所谓善酿，就是用开缸以后不上榨的白酒当水酿成的。所谓香雪，是用加饭的糟熬成的烧酒代替水，再加工而成，味道甜美。四种绍酒各具特色，各领风骚。我喝的是“加饭”。原来，我还以为加饭的意思是在饭前喝增加食欲的，此时才恍然大悟。待到读完材料，不知不觉地，大半瓶加饭已经见底了。
宁萱一看我的脸色，大吃一惊：“看看，都成关公脸了！”我照照镜子，果然脸色通红。浑身的毛孔就像全部张开了一样，暖洋洋的，说不出有多舒服。这大概就是古人所说的“微醺”的感觉吧。南宋诗人陆游在诗里说，“一杯放手已醺然”、“身健不妨随处醉”，今天难得有这样的饮者了。
李白说，古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名，真的吗？
绍兴的鸭
在到绍兴的路途中，我们经过了一条条的小河，一潭潭的湖水。绍兴是个水乡，是水赋予绍兴以永恒的灵魂。而我也是一个在水乡在长大的孩子，所以我对充盈着水的绍兴有一种特殊的亲切感。我来到绍兴，就好像回到自己的家中一样。
坐在奔跑的车中，我眺望着车窗外的水。水是呈块状的，把大地分割成一片片的。我不禁想起了南宋诗人陆游的诗句：“红树青林带暮烟，并桥常有卖鱼船。樊川诗句营丘画，都来先生柱杖边。”今天的绍兴，依然有几分这样的诗意。杭州和苏州今天都成了旅游热点城市，一“热”，便发生了变化，世俗的、喧闹的东西就充斥而来。而绍兴，依然守着自己的那一点点残山剩水，安安静静地。绍兴不与别人争宠，却将旧时的风韵保持得最完整。
有水的地方，就一定有鸭。在那温柔的水中，我发现一群群的鸭子，它们轻盈地在水里游弋着。就在鸭子们的旁边，划动着只有绍兴才有的乌蓬船。我喜欢水，也喜欢鸭，喜欢在水里嬉戏的鸭子优美的姿态，当然更喜欢被端上餐桌的鸭子的美味。在故乡的时候，我就嗜好吃鸭。我一向认为，世界上除了猪肉以外，最好吃的就是鸭肉了。既然见到了一群群的鸭子，那么绍兴的餐桌上一定有一样多的鸭肉。于是，我心里想，到绍兴一定要大吃一番。
果然，我们到绍兴吃的第一顿饭就是在咸亨酒店吃的，除了要黄酒、茴香豆以外，我点了一盘酱鸭。因为我以前从来没有听说过“酱鸭”这个名称。我在老家常常吃卤鸭，在北京常常吃烤鸭，各有各的风味，但酱鸭还是第一次听说。酱鸭呈深黑色，黑得发亮，看上去很干，一点水分都没有。我夹起一块，轻轻咬一口，第一感觉是很硬。然后是豆油的香味，这种香味胜过了豆油本身的咸味。宁萱说，这也许是酱了若干年的老鸭子。我点头称是，又夹了一块。由于酱鸭腌制的时间很长，所以就好像老腊肉和牛肉干。吃到第二块的时候，我才慢慢吃出鸭子特有的味道来。酱鸭不让人感到有丝毫的油腻，剩下的全是干瘦的肉，耐得咀嚼的干肉，可谓精华中的精华也。豆油已经渗透到鸭肉的里面，甚至渗透到骨头之中。我啃完肉，还忍不住慢慢地去啃骨头。在这样的小店里，是不需要注意自己的“吃相”的。在这里，性情比形象更加重要。宁萱是大半个个素食主义者，不太吃肉，只是挑另一个盘子里的茴香豆吃，于是一大盘酱鸭被我一块接一块地吃了个干净。然后，我还觉得意犹未尽，盯着已经空了的盘子看了半天，仿佛希望里面再诞生一盘新的鸭肉。宁萱看着我的一副谗相，乐得合不拢嘴，她则对茴香豆情有独钟，几乎没有动过我面前的鸭子。
玩了大半天，又到了傍晚时分。我们漫无目的地经过一条小街，平日里难得有这样漫无目的的散步。街头有一家小店，正在卖“绍兴麻鸭”。小店前面已经排了老长的队，而小店不过十平方米的样子，可见这是一种很受欢迎的鸭子。正是吃晚饭的时候，我的肚子也饿了，一看鸭子，顿时眼睛发亮，赶紧凑上去。“什么是麻鸭？”我问卖鸭的大妈。大妈告诉我说，麻鸭因羽毛呈麻褐色而得名，只有绍兴才出产。麻鸭的躯体狭长，背平腹大，肉嫩而味道鲜美。麻鸭最好的做法是整只清炖，用麻绳捆好，炖好以后依然是整支鸭子的形状。我看到店里一只接一只已经炖好的、浅褐色的麻鸭，立即说要买一只。我问大妈：“这鸭需不需要切开呢？”大妈笑了笑说：“不用，这鸭都炖熟了，入口就化了。”有趣的是，鸭子按照只来卖，而不称重量。大概这些鸭子的重量都差不多，所以当地人习惯于把它们按只来卖。更有意思的是，装鸭子的一次性饭盒是扁圆性的，跟鸭子的形状一样，一只热腾腾的鸭子放进去，刚刚充满。我端着这个盛着鸭子的饭盒，喜滋滋地回酒店去。
一回到酒店，我就迫不及待地吃了起来。果然，这只鸭子已经炖得非常熟了，入口不用咀嚼，轻轻用牙一咬就化了。因为是仔鸭，所以肉像乳猪一样嫩。这是我吃过的最嫩的一只鸭了。就着一瓶啤酒，我硬是将整只鸭子都吃了个一干二净。宁萱在一旁看得目瞪口呆，对我说：“你的前生大概是一条鱼，被鸭子吃了，否则你怎么吃起鸭子来这么有劲头。”我听了一笑，说：“是绍兴的鸭子太好吃了。”
次日参观完鲁迅的纪念馆和故居，一直观看了四个小时，我们都饥肠辘辘了。于是，出来寻找一家有些特色的小店充饥。就在百草园的旁边，有一家小小的“百草园饭店”。我看了店名，很是感慨鲁迅先生的福泽。就在短短的鲁迅路上，就有十多家店铺，冠以鲁迅先生作品中的地方和人物的名字，如“孔乙己饭店”、“阿Q商店”、“三味古玩店”、“九斤茶庄”等等，要是先生看到这一切，不知是高兴呢，还是苦笑？我的观点是利大于弊。不管人们对先生的作品理解到怎样的程度，但他们在使用先生的作品，就说明他们对先生和先生的作品充满着一种敬意。这就足够了。显然，“百草园饭店”也是搭旁边“百草园”的车。
进了饭店，其实仅仅是一家单门面的、只能容纳七八个客人的小店而已。我们刚刚坐下，老板就走上来介绍特色菜，当然最得意的一道菜就叫“百草炖老鸭”。宁萱一声惊呼：“怎么，又是鸭！”我说：“看来，鸭与我有缘分呢。”宁萱说：“是什么缘分？我看不是缘分。昨天我说你的前生是一只鸭，今天看来不是鸭，而是一条鱼！”我疑惑地问：“此话怎讲？”宁萱笑盈盈地说：“正因为你的前生是一条鱼，被鸭子吃掉了，所以你才对鸭子有这样的深仇大恨，整天都在吃鸭子！”
“百草炖老鸭”很快就端了上来。原来是用一口大沙锅炖的。鲁迅当年在信件中曾经写到过“神仙鸭”，用它来比喻夏天天气炎热，人在狭小而闷热的小屋中憋闷的感受。鲁迅的这一比喻，来自与绍兴实实在在存在着的“神仙鸭”。这里的“百草炖老鸭”实际上就是“神仙鸭”的一种。神仙鸭一般选用老母鸭，先不加任何作料，装入一种叫“神仙罐”的长颈瓦罐中，隔水用文火清炖。炖到半熟的时候，加入各种各样的作料、补药，如当归、人参、大枣、枸杞、八角等，继续炖到十成火候。这样炖的老鸭原汁连一滴都没有损失，不仅味道鲜美，而且最具滋补效果。我一边吃，一边与昨天所吃的那只相比较：味道淡了一些，却更有鸭子的原汁原味。我在绍兴不到两天，就品尝了三中风味迥然不同的鸭子，真是“各领风骚三只鸭”。
到绍兴，就应当放开肚子，吃遍各种各样的鸭子。不管我的前生是鸭子还是鱼儿，既然此生有机会，就千万不能够放过。
茴香豆与臭豆腐
到绍兴，吃的第一种食物就是茴香豆。
其实，在很久以前我就尝过茴香豆，不过那是袋装的。那时，有朋友到绍兴，他知道我喜欢鲁迅的文字，爱屋及乌，一定也喜欢鲁迅笔下的茴香豆，便千里迢迢地带了一包茴香豆给我。虽然那是小小的一袋，但我却视作宝贝一样。带回家，一打开，尝了一颗，立刻就皱起了眉头。茴香豆怎么是这样的味道呢？它远远没有我以前想象中的那样好吃。有点硬，有点粗糙，淡而无味，比起我四川老家的怪味胡豆来，简直差得太远了。
但是，这次既然到了绍兴，不吃茴香豆怎么说得过去呢？再加上宁萱对我说，茴香豆并不是你说的那么难吃，只是你上次吃的不是新鲜的、不是正宗的罢了。于是，我便硬着头皮与宁萱一起来到咸亨酒店。挤到柜台前，一看价格，茴香豆贵得吓人。一小盘，数得清楚颗数的数量，居然就要5元钱，比其他的荤菜还要贵——如熏肉、酱鸭之类的，同样是一盘，份量却还多一些。这是什么原因呢？是不是物以人贵、物以“文”贵——鲁迅先生的一篇文字，就让小小的茴香豆身价百倍？要是先生没有提到过茴香豆，它的价格还会居高不下么？
其实，茴香豆的成本很低。茴香豆是用蚕豆做成的。在绍兴，人们不管蚕豆叫蚕豆，而叫做罗汉豆，因为它的外形长得像罗汉。不说不觉得像，一说还真是像。从一个小小的名字上就可以看出，绍兴人的确很是富于想象力和艺术天赋的。鲁迅在很多作品中，多次提到罗汉豆以及用罗汉豆做成的茴香豆。20年代末，鲁迅在广州的时候，广州的天气炎热，政治气氛也严峻，他的心情很不好。这时，他看到桌子上那盆青葱的“水横枝”，引发了缕缕的乡思。鲁迅对故乡的感情是复杂的，既向往又有些厌恶，向往它的纯朴，厌恶它的死寂。于是，先生便在记忆中、在梦中回到故乡，先生在一篇文章中写道：“曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果：菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。凡这些，都是极其鲜美可口的；都曾是使我思乡的蛊惑。”记忆真是一种奇妙的东西，它在最普通的事物身上赋予了神秘的色彩和浓郁的诗意。
我一边指责茴香豆太贵，一边还是去买了一盘。端着小小的盘子，找张桌子跟宁萱一起坐下。宁萱先夹起一颗，尝了尝，连连点头称是。我疑惑地问：“真的好吃吗？还是出于心理作用？”宁萱又夹起一颗，顾不上与我说话。于是，我也夹一颗，投进嘴里。果然，这次吃的茴香豆与我原来所吃的不一样。它还有一点热度。入口时软硬适度。初一咀嚼，带着浓浓的甜味，吃完后却还有淡淡的清香和苦味。这种回味，比刚刚入口时候的味道还要强烈，也更让人留恋。古人形容美妙的音乐说，余音悬梁，三日不绝；与之相似，茴香豆也有这样的魅力。宁萱笑着对我说：“怎么样，我说的不错吧！”我会心地点点头。然后，我们一人一颗，很快就把一盘茴香豆吃了个干净。
咸亨酒店的店员介绍说，茴香豆的制作方法其实并不复杂。一般是先将罗汉豆用盐水浸泡到一定的程度，再阴干，最好有几次的由湿到干、再由干到湿的反复。如此这般之后，再放上盐、茴香、桂皮等作料，用温水煮熟就可以了。其中的要领是：煮之前的生豆不能浸胀，煮时水要适度，火则不能过猛或过小。这样煮出来的茴香豆就软硬适中，风味独特。制作茴香豆的工艺，说简单其实也不简单，要准确掌握分寸却也不容易。
吃完一盘后，我还觉得不解谗，又买了一份，装在塑料袋里带回房间去吃。这时，我才理解孔乙己为什么如此喜欢吃茴香豆了，就是到了贫困不堪的时候，还要把最后的几个铜板拿来喝酒和吃茴香豆。“今宵有酒今宵醉，今日有豆今日吃”，这就是中国人、尤其是中国读书人的生活态度。
如果说茴香豆以“香”来吸引人，那么臭豆腐就是以“臭”来征服人。我与宁萱走在绍兴的小巷子里时，看到三五步之外就有摆小摊卖一种小吃的。究竟是什么小吃呢？我定睛一看，原来是一种用油炸过的方块的豆腐。远远的，就有一种特殊的味道从小摊上飘过来。因为小摊是一个接一个的，所以这种味道也是似断非断、似连非连的，似乎整条小巷子都被笼罩在这一气味之中了。小巷边上是条小河，河水荡漾着，而臭豆腐的气味也荡漾着，跟着行人的脚步。行人走多远，它就飘多远。初一闻到，我还不太适应，觉得味道太刺激、太臭。多闻的几下，就觉得这种臭之中有一种奇特的异香，然后就像烟草一样，让人越闻越想闻。
小摊大致都是一样的，设备很简单。一个小火炉，上面放着一口黑色的小铁锅，铁锅里是还在烧着的大半锅油。主人一张小板凳，坐在铁锅面前。铁锅上的架子上，整整齐齐地放着一排已经炸好的臭豆腐。炸好的臭豆腐呈现金黄的颜色，在阳光下似乎在闪烁着，煞是好看。而最诱人的还是它散发出来的味道。究竟是香还是臭，我已经很难分辨清楚——它是很难用语言来描述的，它挑拨着人的嗅觉器官和胃部，让人不由地不停下脚步，流连在小摊前面。小摊的主人一般都是老头老太太，他们也不急着做生意，安祥地注视着走来走去的行人。他们坐在秋日的阳光下，白发被柔和的风轻轻吹起。偶尔感到寂寞了，他们才用纯正的绍兴方言吆喝两三声，“卖臭豆腐呢！卖臭豆腐呢！”而似乎并不太在意是不是真的有人来买。当然，如果真有人来买，他们会殷勤的招呼，这种招呼没有受多少现代商业的侵染，更多是出自内心的温情。
我们走到一个小摊前，觉得有些累了，便停下来买了几块臭豆腐。老太太从滚烫的油锅里捞出一块又一块的臭豆腐来，然后仔细地在外面浇上红通通的辣椒酱。她一边浇，一边向我们介绍她的手艺，而我们只能听懂一小半。酱的颜色比西红柿酱还要红。说是辣椒酱，比起我