断壁残垣，曾经就是唐明皇和杨贵妃歌吟“在天愿做比翼鸟，在地愿为连里枝”的长生殿；在西安，在摩肩接踵的人群中，说不定就有汉武帝、唐太宗的后裔；在西安，哪怕空气中微微拂面的清风，也带着皇家的味道。
汉长安城遗址里的那些古道，隐约传来嗒嗒的马蹄声，很有可能就是驰骋匈奴沙场，让匈奴人闻风丧胆，战功赫赫的大将军卫青、飞将军李广凯旋归来；唐大明宫遗址里，有唐太宗召见李白论世事的金銮殿，有白居易工作过的翰林院，当你看到含元殿那巨大的夯土台时，你完全可以想象当年“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”的盛世华章。
西安让人留连往返又魂牵梦绕的地方实在是太多了，穿过尘埃抚摸，依然可以感受纯粹而富丽的厚重。
纵横驰骋、奔放自如的兵马俑让世人叹为观止，如今，这座世界文化遗产已成为青少年教育基地。巧的是，在兵马俑四号坑展厅，我们见到了兵马俑的发现者临潼农民杨志发，当年克林顿访华，第一站是西安，导游告诉我们：克林顿参观完兵马俑后发出了“兵马俑非常伟大，而发现兵马俑的人更伟大”的感慨，并且接见了杨志发，从此改变了杨的命运，除了担任秦始皇兵马俑博物馆的名誉馆长外，这位年逾花甲的老人每月在馆内坐馆十天，为中外游客签名，可得5000元津贴，从当初的偶然发现，到现在的坐收渔利，杨一定也是始料未及吧！
来到西安，你可以不去李世民的昭陵，可以不去汉武帝茂陵，但一定要去乾陵，这里埋着唐高宗李治和大周女皇武则天，一对夫妇，两朝皇帝，合葬一室，在中国乃至世界上实属罕见。
从法门寺一路向北，开阔平坦的秦川一望无际，忽然，路的尽头有三座山峰闯入视野，远远的看，尤如一个睡美人，仿佛武则天躺着的样子，头枕梁山，脚踩渭河，前方是一马平川，这就是著名的乾陵。
乾陵最有名的应是武则天立的无字碑，后人有三种说法，第一种认为，武则天立无字碑是用以夸耀自己，表示功高德大非文字所能表达；第二种认为，武则天立无字碑是因为自知罪孽重大，感到还是不写碑文为好；第三种认为，武则天是一个有自知之明的人，立无字碑是聪明之举，功过是非让后人去评论。我还是信服第三种，对于这样一位前无古人，后无来者的女皇，历史自会给她一个公正的结论。
郭沫若在乾陵立了一块碑，用行书书写着“唐高宗及则天皇帝合葬墓”，第一次为武则天的皇帝身份正名，据说此碑是郭沫若自认为书写最好的字，同时，郭老几次上书国务院要求开挖乾陵终未成愿，也是郭老一生最大的憾事。据说乾陵埋藏着500吨宝物，王羲之《兰亭集序》是否埋藏在乾陵也一直是世人关注的焦点，但武则天书法造诣很高的事实却较少有人知晓。当初因太宗喜爱王的书法，武则天为了邀宠也努力地学习王羲之书法，后来竟得以大成，并成为终生痴迷的爱好，她的《升迁太子碑》堪称精品。
唐高宗及则天皇后合葬墓里究竟还有些什么稀世珍品？武则天、唐高宗的遗骨是否能见到？这其中的谜团太多了，若能打开，乾陵将会成为世界上最大的最具观赏性的博物馆。其实，唐朝埋葬帝王一改汉时封土的习俗改为倚山而建，本身就有防备后人盗墓的功效。斯人已逝，还是让他们在九泉之下静静安息吧！
西安作为中华民族文化的发祥地，来到这里，享有“书法艺术故乡”的碑林是一定要去的。这里有着九百年历史，入藏碑石近3000方，展示了圣儒、哲人的浩瀚石经；秦汉文人的古朴遗风；大唐名家虞世南、欧阳询、褚逐良、颜真卿、柳公权等绝世书法；有着“颠张醉素”之称的张旭、怀素的书法如骤雨旋风、飞动圆转、随手万变、独树一帜。在怀素的《律公帖》上还附刻李白赠怀素《草歌行》：“少年上人号怀素，草书天下称独步；墨池飞出北溟鱼，笔锋杀尽山中兔”。笔情墨趣，相得益彰。
“我思念的城市已是黄昏，为何我对你总是一往情深”听西安歌手许巍唱这首歌，你可以选择在古城墙静谧的黑暗里，只有在万籁俱寂的夜里，才会听到历史长河的水声，才能感受心灵深处的悸动。周秦雄风、汉唐遗韵仿佛仍在周围汩汩流淌。
在陕西省历史博物馆里，我们见到了唐朝建立的西安古城模拟图，直线条、方格状、棋盘式的整体布局，正应了“不以规矩无以成方圆”的古语。
当你行在钟鼓楼下，走在大雁塔旁，更能感受西安古城气派、庄严的氛围。连我们这些初次来西安的人仅靠一张西安市地图就可以任走南北，从未迷路。难怪在西安大小街道很少见到交警，四天的时间我见到唯一的交警，坐在古城墙的花坛边摆弄他的指甲。
在乾陵的司马道旁，有农家摆摊叫卖的布艺玩具，二元钱可以买到三只小老虎；在潼关我们向并行的车主问路，车过几十米后，后面的车又追上我们，怕解释不清，又详尽的说明通向西安的路线；在法门寺的寺门前，有一位身体残疾的年轻人，不是向游人要钱，而是步履蹒跚费劲的捡拾矿泉水瓶，当我把手中的空瓶放到他僵硬的手中时，他语辞恳切的说了一声：谢谢！与更多肢体健全却乞讨的人相比，他的自食其力，让我感动不已！
三天的采风给了我太多的记忆，却没能让我细细密密疏理久远的历史遗迹。西安，是唯一让我留恋且怀念的城市，也是唯一离开后又向往的地方。若有可能，我还会再来西安，聆听恢宏激昂的周秦雄风，触摸诗章深沉的盛唐文化，感受岁月惊天，时空雄浑的心灵震撼！
见到胡杨
传说，胡杨生而千年不倒，倒而千年不死，死而千年不朽。
三千年，对一颗胡杨来说，仅仅是一场等待，而对沙漠来说，它就是一个传说，一个忧伤而美丽的传说。
苍凉的岁月，她傲然而在，荒漠上高贵的静默与孤傲着。我看到了挺立坚强的胡杨。
天空，是忧郁的蓝。
苍白里的蓝色，守护着一种沉寂。还有，一片云的翅膀。
太阳疯狂的蒸发着她的血液。咄咄逼人的热浪，从地面升起。她在游泳。只是，动的是身躯周围的风沙。她的根扎在地层深处。游曳，只能是她的思想。
不是每一个晚上，月亮都可以用它的泪，为她疗伤。那些风雨交加的晚上，她仰望苍穹，任凭带着狂沙的雨滴，经过她的身上。贪婪的吮吸里，她将根扎得更深。想，延伸到她从未到过的红尘万丈。
是的，她虽然早已苍老，只靠革质化的叶收缩着呼吸以保证生命的延长，曾经柔韧的枝条不敢再自由舞蹈。可她，还是以最后的坚强坚持着生命的顽强。
一队蚂蚁拖着她的枯叶，爬进石缝，做那深穴里给它们带去舒适的床。
不知道从哪里飞来的一只小鸟，在她尚存的茂密之处，用我的残枝搭建了自己的新房。阳光下，它快乐的唱着歌。她听懂了，它在唱着：她飞过天空，在云层深处寻找属于自己的快乐时光。
三千年了，三千年的岁月那么残酷那么漫长；曾经这里是幸福的绿洲，是我们家族的天堂。
成片的胡杨，叶叶相触，根根相缠。那绿色，是生命的海洋。她和她那些同根的亲人朋友们在风的呼啸里，以起伏的舞蹈任快乐徜徉。
三千年后，三千年后她却只能看到自己的存在。
风雨，狂沙，烈日，砍伐……终于让她的家族、亲人成了地层深处黑色的失语。
三千年的骄阳和风沙让她的生命满是创伤。曾经挺拔的躯干上伤痕累累，曾经青翠欲滴的叶上，叶脉呈现断裂和干枯。她的生命，是无法抗拒的衰老。在阳光的燃烧里，她一点一点的消失。
越来越广袤的荒凉，越来越长的黑暗。
三千年里，她的存在似梦非梦。
那三千年的梦也是忽远忽近。
三千年她是定期被膜拜的孤单。三千年里她以自己的存在延续着沙漠的童话。
没有人知道她为什么还存在，没有人知道她怎么能还存在。
没有人知道三千年她为什么总是在张望，没有人知道三千年里她面对死亡时的慌张。
没有人知道坚强的她在黑夜来临时会因思念伤感，没有人知道骄傲的她在地平线的尽头向残阳屈服。
没有人知道每天的眺望里她的眼神还是三千年的慌张，没有人知道每晚的残梦她依然在记忆里飞翔。
她等故他在，是的，她的存在只是因为她依然在等待。
一年一度的某一天，她都会等到到一些人的出现。
他们，訇伏在她的脚下，袅袅的烟火是他们虔诚的膜拜。
于他们，她是沙漠之神的存在。于她，他们是一些欣喜的等待。是的，她在等待他们将一绢绢艾德莱斯丝巾系在她的身上。
三千年了，多少次，她都想问一问他们：是否有人见到过她，轮回后的你是否还记得她。而你，是否还保存着初见时娇羞的模样。
可是，生命赐予她的只有沉默。
她，只是一棵注定沉默的树。
她的爱，说不出口。也没有人懂。
于是，在那些人离开后，她感觉着艾德莱斯丝巾在她的身上飘扬，在幻想的温暖里，任入心的泪无声的流淌。
三千年的岁月如霜，三千年的等待苍茫。
望极天涯，望断苍穹。
在烈日和风霜的催逼下，她依然如昔的在地狱仰望天堂。
三千年的梦回里，你依然是我心中最美最温暖的记忆。
三千年的轮回里，我依然是那用生命等待着你归来的胡杨。
走在黄土地上
深秋的季节，我们坐在火车上，听着李娜的《青藏高原》，那激扬的乐声回荡在车厢，西北的神奇更增加了几分，一种先睹为快的感觉在心中激荡。火车在“轰隆隆”的沿着蜿蜒的铁道向西迤逦而行，坐在车窗边，用一双贪婪的眼睛眺望着车窗外的景色。绵延起伏的崇山峻岭，虽然荒凉、苍茫，但那种粗狂、豪放的给人一种震撼力。
西北高原，这块贫瘠的土地，是中国革命的摇篮之一，她用她那贫瘠的土地为新中国的成立做出了巨大的贡献，特别是陕甘宁的人民，用他们的无私、豁达继续在为祖国做着新的贡献，但却还在承受着贫穷的折磨。看着从车窗外掠过的低矮的民房，看着那望去就像巴掌大的农田，再看看远处那裸露的山梁，西北高原的人民世世代代靠天吃饭，他们与天斗，与地斗，在与大自然的抗争中艰难的生存着。勤劳、朴实、憨厚的西北人民生活的艰难是一般人想象不出来的。水在我们平常人眼里是在平常不过的东西了，但在西北的好多地方水贵如油却是活生生的事实，水对生活在那片土地上的许多人民来说真得是比什么都重要。在西北的土地上跋涉，你会为自己以前那样的浪费水而内疚，有时恨自己简直是暴殄天物。西北这片干旱的热土，缺的最多的就是水，水在西北人的眼里有时比命还值钱。西北需要水，西北的百姓盼望能够有用不完的水，再也不用走很远的地方人挑、驴驮、马拉的为水而发愁，再也不用过连洗把脸都得下个狠心的日子。
走在西北高原上，走在远离都市的山野村庄，那纯朴的民风让你一路感动，如果你累了，渴了，你可以敲开任何一家虚掩的门讨一碗水喝，如果有缘，甚至可以留下吃一顿饭，主人绝对不会有一点不耐烦，你就像是主人多年不见的亲戚与故人。
走在西北这块荒凉的土地上，虽然有时几十里、百里的都见不到村落，但人的心里是踏实的，除了会为这块土地的贫瘠感到悲哀外，剩下的就是寥廓的山梁带给人的豁达与开朗，都市的繁华喧嚣带给人的烦恼与忧愁在此都会烟消云散。人世间的诸多不快在此都飘到九霄云外了，年轻的心为有那么多的烦恼与忧愁而惭愧，与生活在这片贫瘠的土地上的人们相比，自己是多么的幸福啊。
走在这片黄土地上，深深的为千百年来人与大自然的抗争而震撼，西北人民就象母亲河——黄河在崇山峻岭间奔腾一样，永远不会被任何困难阻挡，在这块土地上辛勤的耕耘着，一代又一代的在改变着这片贫瘠土地的面貌。
我的脑海里没给兰州留下什么特别的印象，只是觉得它比我们县城豪华不了多少，绿色很少，人也疏落，没有南方城市的喧闹与繁华。火车停稳后我们忙手忙脚地梳洗停当，抓紧时间买了一些瓜果蔬菜，留作早餐并补充维生素。在临出兰州城市边缘的时候，忽然有一种近乎想象的意念：这个城市不是在努力地发展着，而是在拼命地顽强地活着，它正在和周围没有植被荒丘作惨烈的决战。铁路两旁的荒丘横亘不断，一条浑浊的河流在苟奄喘息，我真的很担心在我这次旅行回来的时候已经不见它的踪影，它毕竟是让整个兰州地区乃至整个垅西得以生生不息的源泉啊！不知道若干年后，兰州会不会成为又一个记忆中美丽的楼兰古国。
匆匆的、走马观花的在几天的时间里途径了陕西、宁夏、甘肃，虽然没有时间看名胜古迹，但这次的西北之行给人留下的深刻印象是单纯的名胜古迹所不能代替的，虽然只途径三省，但西北粗狂、豪放、雄宏、苍凉的风光已经深深的铭刻在大脑，西北勤劳、纯朴、敦厚的民风让人回味缠绵，西北这块热土逐渐焕发出的活力让人相信，不久的将来这片神奇的土地一定会旧貌换新颜，一定会变成一片富饶美丽的土地。
风雨嘉峪关
“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”这首诗就是描写古代镇守嘉峪关将士的。这是万里长城的最西边，也是我们此行的一个中转站。
在茫茫戈壁上能有嘉峪关市这样一座规划整齐、干爽洁净的城市，这座城市里的人首先值得尊敬。
在嘉峪关市中心的天津狗不理包子店吃了午餐，我们即可起身向我们梦想中的天下雄关行进。车子刚出城市不久，远远地从荒凉的戈壁滩向前探望，天下雄关就屹立在荒漠之中。有些悲壮的苍凉。
嘉峪关，自古就是军事咽喉要地。明朝初，元朝王室贵族逃往塞外，自立为可汗，国号鞑靼，威胁凉、甘、肃、瓜、沙等州。明朝为保护肃州（酒泉），修筑嘉峪关附近长城。“五里燧，十里一墩，三十里一堡，百里一城”，筑成严密的军事防御体系�